Маршрут вокруг Аннапурны по дням: от Дарапани до Муктинатха

Несмотря на название, современный маршрут вокруг Аннапурны давно перестал быть замкнутым кольцом.

Исторический маршрут начинался в Бесисахаре, обходил массив через перевал Торонг-Ла и продолжался пешком до Наяпула — около 190−200 км за 15−23 дня. После строительства дорог в долинах Марсъянди и Кали-Гандаки нижние участки старой тропы во многом совпали с дорогой, поэтому большинство трекеров перестали проходить их пешком.

Так сформировался современный маршрут: пешая часть начинается в Дарапани или Чаме, проходит через перевал Торонг-Ла и заканчивается в Муктинатхе. Именно его сегодня обычно имеют в виду, говоря о Кольце Аннапурны.

Исторический маршрут при этом не исчез. Его по-прежнему можно пройти полностью, а многие старые участки сохранились как альтернативные тропы NATT (New Annapurna Trekking Trails), которые обходят дорогу там, где это возможно.

Чем отличаются полное кольцо, NATT и укороченные варианты →

Если вы только начинаете планировать путешествие, полный гид по треку вокруг Аннапурны поможет сориентироваться в остальных вопросах: выборе сезона, стоимости, подготовке, снаряжении, логистике и других материалах по маршруту.

Кольцо Аннапурны почти всегда проходят против часовой стрелки — это связано с акклиматизацией. При таком направлении высота набирается постепенно: несколько дней маршрут идет по долине Марсъянди, затем следует акклиматизационная дневка в Мананге, и только после этого начинается подъем к перевалу.

Если идти по часовой стрелке, уже на второй день пришлось бы ночевать в Муктинатхе на высоте 3800 м, а еще через день подниматься на Торонг-Ла. Организм не успевает адаптироваться к высоте.

На карте отмечены пешая часть маршрута, подъезды к началу и отъезд из Муктинатха, основные ночевки и радиальные выходы. Переключайтесь между спутниковым снимком и схемой, приближайте отдельные участки и нажимайте на точки, чтобы посмотреть информацию по этапам.

Пешая часть маршрута составляет около 85 км и около 5000 м суммарного набора высоты при старте из Дарапани или около 70 км и 3800 м набора при старте из Чаме. Самый длинный и сложный этап — день прохождения перевала Торонг-Ла.

Насколько сложен трек вокруг Аннапурны, какая физическая подготовка потребуется и какие дни дают основную нагрузку →

В среднем за день на маршруте проходят около 14 км: короткие акклиматизацион­ные переходы перед перевалом — 7−10 км, обычные дни — 14−16 км, а самый длинный этап — 21 км, верхняя тропа из Писанга в Мананг.

Первый день проходит по лесистой долине реки Марсъянди. От Дарапани (Dharapani, 1860 м) тропа поднимается по правому берегу реки через сосново-дубовый лес, местами совпадая с автомобильной дорогой. Весь этот день маршрут идет по Гьясумдо (Gyasumdo) — нижнему из трех регионов Мананга; название переводится как «место встречи трех троп»: здесь сходятся долины Марсъянди, Дудх-Кхолы и Нар-Кхолы.

За Багарчапом (Bagarchap, 2160 м) ущелье постепенно раскрывается, и впервые появляются снежные вершины Аннапурны II (7937 м), Аннапурны IV (7525 м) и Ламджунг-Химала (Lamjung Himal, 6983 м).

Дальше тропа выходит к Данакью (Danagyu, 2300 м). Сразу за деревней начинается самый крутой подъем этого дня: серпантин быстро набирает около 180 метров по лесному склону. Затем подъем становится заметно положе и продолжается до Тиманга (Timang, 2590 м), расположенного на небольшом плато среди картофельных полей. В ясную погоду отсюда открывается один из первых по-настоящему впечатляющих видов на Манаслу (8163 м).

За Тимангом маршрут снова входит в хвойный лес. Тропа проходит через небольшие деревни Танчок (Thanchok) и Кото (Koto, 2600 м). Название Кото на языке гурунгов означает «грецкий орех» — ореховая роща до сих пор растет на скале над деревней. В Кото расположен чек-пост ACAP, где проверяют и регистрируют пермиты. Отсюда начинается тропа в закрытую долину Нар-Пху — для ее посещения требуется отдельный пермит. Основной маршрут продолжается вверх по долине Марсъянди и вскоре приводит в Чаме.

Первый день считается одним из самых неоднозначных участков современного Кольца Аннапурны. Часть исторической тропы здесь совпадает с дорогой, а некоторые обходы разрушены оползнями. Само ущелье Марсъянди стало сквозным путем недавно: до 1970-х торговые караваны ходили здесь только зимой, когда снег закрывал высокие перевалы, — следы старой тропы до сих пор видны на скалах над дорогой. Большинство трекеров сегодня проезжает этот участок на джипе, начиная пешую часть маршрута в Чаме.

Чаме (Chame, 2670 м) — административный центр района Мананг. Название означает «поля в солнечном углу скалы»: деревня зажата высокими стенами ущелья, прямое солнце попадает сюда лишь на несколько часов в день, и вечера здесь холодные даже летом.

За Чаме тропа идет по левому берегу Марсъянди среди высоких гималайских сосен.

После Талеху (Talekhu, 2720 м) начинается почти ровный участок. Тропа петляет через хвойный лес по узкой долине. Примерно через два часа маршрут проходит Братанг (Bhratang, 2850 м) — последнюю деревню Гьясумдо и место с неожиданной историей. Яблоневые сады здесь посадили в 1950-х тибетские партизаны-кхампа: их лагерь стоял в Братанге и контролировал мост через Марсъянди и все движение на север. В конце 1970-х жители долины создали на месте партизанских посадок яблочный кооператив — сегодня это крупная ферма, где можно попробовать свежие яблоки, домашние пироги, сок и сидр. Многие трекеры делают здесь небольшую остановку.

За Братангом долина сужается в ущелье, а тропа проходит по почти отвесному склону над рекой. На выходе стоит обернуться — отсюда хорошо виден Ламджунг-Химал.

Дальше маршрут подходит к одной из самых необычных природных достопримечательностей Кольца Аннапурны — гигантской наклонной скальной стене, которую местные гурунги называют Обле (Oblé), мананги — Нгурунг-Кханг (Nghurung Khang), а непальцы — Сварга-Двар (Swarga Dwar) или Пунгда-Данда (Paungda Danda). Все имена означают «гора небес» или «врата в рай». По местным верованиям, по этому гладкому склону душа умершего отправляется в последний путь, поэтому гора считается священной и восхождения на нее запрещены.

Геологически стена — перевернутый пласт древнего озерного дна, поднятый над рекой более чем на километр сплошной плитой; она же служит природной границей между нижним Манангом и Нешангом, областью манангов. Сразу за мостом начинается крутой подъем — отсюда Обле выглядит наиболее впечатляюще.

После Дукхуре-Покхари (Dhukure Pokhari, 3185 м) — название переводится как «голубиный пруд" — маршрут заметно меняется. Лес постепенно редеет, долина раскрывается, и тропа входит в дождевую тень Главного Гималайского хребта. Зеленые склоны остаются позади, уступая место более сухим и каменистым пейзажам.

У Писанга появляются первые виды на Верхний Писанг — серо-бурые дома, словно прилепившиеся к склону, — и вершину Писанг-пик (Pisang Peak, 6091 м). За стеной Обле маршрут вошел в Ньешанг (Nyeshang) — историческую область манангов. В отличие от жителей нижней долины, они столетиями жили за счет караванной торговли через гималайский хребет, поэтому тибетское влияние здесь заметно во всем — от архитектуры деревень и монастырей до одежды местных жителей и их рациона.

Большинство трекеров поднимается ночевать в Верхний Писанг (Upper Pisang, 3300 м). Отсюда открываются лучшие виды на Аннапурну II, а на следующий день удобно выходить на верхнюю тропу через Гьяру и Нгавал.

Если после заселения остались силы, над деревней есть смотровая площадка — по тропе в сторону базового лагеря Писанг-пика, до молитвенных флагов. Аннапурна II отсюда стоит прямо напротив, а долина Марсъянди просматривается в обе стороны. Подниматься выше площадки, к самому базовому лагерю, есть смысл только ради акклиматизации: виды лучше уже не становятся.

Между Писангом и Манангом маршрут разделяется на две тропы. Нижняя тропа проходит по дну долины через Хумде (Humde) с небольшим аэродромом — она короче и проще. Верхняя поднимается через Гьяру (Ghyaru) и Нгавал (Ngawal): она длиннее, зато захватывает панорамы массива Аннапурны и лучше подходит для акклиматизации благодаря дополнительному набору высоты. Этот вариант сегодня выбирает большинство трекеров.

Первые километры тропа почти не набирает высоту, проходя по склону левого берега Марсъянди мимо небольшого изумрудного озера, известного туристам как Грин-Лейк (Green Lake). Мананги называют его Мрие-Кьо (Mrie Kyo) — «бирюзовая вода» — и считают даром божеств: в нем отражаются снежные вершины.

За ним начинается первый по-настоящему серьезный подъем маршрута — около 350 метров серпантином по открытому склону до Гьяру. В этот день стоит выйти пораньше: утром воздух прозрачнее, а вершины реже скрываются за облаками. С каждым поворотом серпантина долина остается все ниже, а панорама становится шире: сначала открывается Аннапурна II, затем появляются Аннапурна III (7555 м) и Гангапурна (Gangapurna, 7455 м).

Гьяру (3670 м) словно прилепилась к крутому склону. Каменные дома стоят ярусами один над другим, над крышами развеваются молитвенные флаги, а вокруг сохранились небольшие террасные поля. Здесь большинство трекеров останавливается на отдых и чай.

За Гьяру тропа почти выравнивается. Следующие 4,5 км проходят без серьезных подъемов: маршрут огибает горные отроги, проходит мимо длинных стен мани и руин крепости Тивал-Данда (Tiwal Danda) — «красного форта на скале». Отсюда, с обзором на всю долину, правители Мананга несколько столетий управляли Ньешангом, а в XVIII веке безуспешно пытались остановить наступление армии гуркхов.

Гьяру и Нгавал — два старейших поселения верхнего Мананга; по устной истории долины, когда-то они были одной деревней, которую разделила неразрешимая вражда.

Нгавал (3660 м), расположенный на просторном плато, заметно крупнее соседа. В деревне три гомпы; старейшая, Понгпа (Pongpa Gompa), — одна из древнейших в долине. Это хорошее место для остановки на обед.

После Нгавала маршрут плавно спускается через редкий лес к Мунджи (Mungji), где снова соединяется с нижней тропой. Впереди уже хорошо видна широкая долина Мананга, а над ней возвышаются снежные вершины массива Аннапурны. Через Брагу (Braga, 3360 м) — название означает «белая скала», по цвету обрывов, нависающих над деревней, — тропа приводит в Мананг. В Браге находится один из старейших монастырей региона, построенный, по местным преданиям, еще в начале XVI века.

До Мананга остается около полутора километров. Там большинство групп проводит акклиматизационную дневку перед выходом в высокогорную часть маршрута.

Мананг (Manang, 3540 м) — крупнейшая деревня на маршруте и главная точка акклиматизации перед перевалом. Здесь проводят минимум две ночи: впереди начинается высокогорная часть трека, и организму нужно время, чтобы адаптироваться к высоте. Деревня расположена в центре широкой долины, поэтому отсюда открывается одна из лучших панорам Кольца Аннапурны: от Аннапурны II на востоке через Аннапурну III, Аннапурну IV и Гангапурну до Большого Барьера (Grand Barrier) на западе.

После нескольких дней непрерывных переходов в Мананге впервые можно провести день без рюкзака. Кто-то просто гуляет по старой части деревни — лабиринту каменных домов с плоскими крышами, — кто-то отдыхает в одной из пекарен или кафе. Но главная задача этого дня — подняться выше и вернуться на ночевку в Мананг.

Самый популярный маршрут ведет к озеру Гангапурна под одноименным ледником. Озеро считается священным для манангов, а над ним находится смотровая площадка Чонгар (Chongkar, 3900 м) — «белые скалы». Отсюда видны ледник и вся долина, и мананги приходят в это место, как говорят в долине, «обрести покой в душе».

Более подготовленные трекеры обычно выбирают трекинг к озеру Айс-Лейк (Ice Lake, Кичо-Тал, 4600 м) над Брагой — это три-четыре часа подъема. Подробнее — маршрут к Айс-Лейк.

Есть и промежуточные варианты: прогулка к деревне Кхангсар (Khangsar, 3750 м) в сторону Тиличо — ее название означает «новое поселение», это самая молодая из исторических деревень Ньешанга; или подъем к пещере Миларепы (Milarepa Cave, 4000 м). По преданию, девять с лишним столетий назад тибетский поэт-отшельник Миларепа пришел в эти места, увидев во сне, что его учеником станет знаменитый охотник из верхнего Мананга, — и обратил в буддизм и охотника, и его пса.

Маршруты разные, но принцип один: подняться выше днем и вернуться спать в Мананг. Такая схема лучше всего помогает подготовиться к перевалу Торонг-Ла.

Почему акклиматизационная дневка обязательна и сколько времени стоит провести в Мананге: об акклиматизации на Кольце Аннапрурны →

Мананг — это последняя крупная деревня на маршруте, где можно докупить снаряжение, газ или продукты, посидеть в пекарне или кафе. Лоджи здесь заметно комфортнее, чем выше по маршруту, поэтому многие стараются провести этот день не только с пользой для акклиматизации, но и с небольшим отдыхом перед самой сложной частью трека.

За Манангом заканчиваются деревни и возделанные поля. Тропа проходит через старый Мананг и поднимается к Тенги (Tengi, 3650 м) — по устной истории долины, одному из изначальных поселений Ньешанга. С подъема хорошо видно озеро Гангапурна и ледопад, спускающийся к нему с одноименной вершины. Если обернуться еще раз, на горизонте в последний раз появляется Манаслу — дальше маршрут окончательно уходит на высокогорье.

За Тенги тропа сворачивает на север, в долину Джарсанг-Кхолы (Jharsang Khola). Воздух становится суше, деревья постепенно исчезают, а зеленые склоны уступают место каменистым осыпям и альпийским пастбищам. В Гунсанге (Gunsang, 3900 м) многие останавливаются на чай или ранний обед. С террас лоджей отсюда хорошо видны северные склоны Аннапурны III и Гангапурны — не только сами вершины, но и ледопады, кулуары и снежные стены.

Переход в этот день специально оставляют коротким. После Мананга маршрут начинает быстро набирать высоту, и дополнительное время на этой отметке помогает организму подготовиться к перевалу.

Як-Кхарка (Yak Kharka, 4000 м) — небольшое сезонное поселение из нескольких лоджей среди высокогорных пастбищ. Как и Ледар с Торонг-Пхеди выше по долине, оно выросло уже в трекинговую эпоху — для потока путников, идущих к перевалу. Летом сюда пригоняют пастись яков, благодаря которым место и получило свое название. На каменистых склонах нередко встречаются голубые бараны, а высоко над долиной часто парят гималайские грифы.

Еще один сознательно короткий день — последняя ступень акклиматизации перед перевалом. От Як-Кхарки маршрут проходит через Ледар (Letdar, 4200 м), а затем поднимается по восточному склону долины к Торонг-Пхеди.

Этот участок маршрута недавно изменился. До 2024 года большинство трекеров после Ледара переходило реку и траверсом шло по западному склону мимо нескольких чайных домиков. Однако этот путь проходил под крутыми осыпными склонами, где регулярно происходят камнепады, а зимой и весной возможен сход лавин. Поэтому сегодня основной маршрут проложен по восточной стороне долины.

Реку он пересекает только в самом конце по подвесному мосту длиной 359 метров, открытому в 2024 году всего в нескольких десятках метров ниже лоджей Торонг-Пхеди. Многие путеводители и старые GPX-треки еще описывают прежний вариант маршрута.

На новой тропе есть один чайный домик, но он работает не всегда, поэтому воду лучше взять с собой еще в Як-Кхарке.

Название Пхеди (Phedi, 4500 м) в переводе с непальского означает «подножие горы»: отсюда начинается подъем на перевал. Вокруг — всего несколько лоджей, прижавшихся к склону, и больше ничего. В высокий сезон места здесь нередко бронируют еще из Мананга.

Примерно в полутора часах выше расположен Хай-Кемп (High Camp, 4850 м). Ночевка здесь сокращает подъем в день перевала, но подходит не всем: на такой высоте многие спят заметно хуже, чем в Пхеди.

Выход обычно начинается затемно — около 4−5 часов утра. Первый участок тропы круто поднимается серпантинами по осыпному склону, затем уклон становится более пологим. Примерно через час-полтора маршрут проходит Хай-Кемп. Здесь обычно делают короткий отдых после крутого подъема.

На высоте 5085 м находится последний чайный домик перед перевалом. В межсезонье он может быть закрыт. Многие здесь также делают короткий привал и перекусывают. Отсюда открывается одна из последних панорам массива Аннапурны: Аннапурна III, Аннапурна IV и Чулу Западная (Chulu West, 6419 м). После перевала эти вершины постепенно скрываются, и пейзаж меняется на сухие склоны Нижнего Мустанга.

Подъем до перевала обычно занимает около четырех часов. Последний участок проходит по широкой седловине между вершинами Якава-Канг (Yakawa Kang, 6482 м) и Катунг-Канг (Khatung Kang, 6484 м). Из-за пологого рельефа перевал здесь кажется ближе, чем есть на самом деле. Торонг-Ла (Thorong La, 5416 м) отмечен большим количеством молитвенных флагов, каменным чортеном и небольшой чайной. Большинство трекеров проводит на перевале не больше 20−30 минут: после 10−11 часов утра ветер здесь обычно усиливается, а впереди еще долгий спуск.

Сразу за перевалом ландшафт меняется. Позади остаются ледники массива Аннапурны, впереди открываются сухие склоны Нижнего Мустанга. На горизонте появляются Дхаулагири (Dhaulagiri, 8167 м) и пик Тукуче (Tukuche Peak, 6920 м).

До Муктинатха предстоит сбросить около 1750 метров высоты. Верхняя часть спуска проходит по широкому осыпному склону, ниже тропа становится более извилистой. Незадолго до Муктинатха большинство туристов делает привал у сезонных лоджей Чабарбу (Chabarbu, 4210 м), откуда уже хорошо видна деревня Джонг с красной гомпой на противоположном склоне долины.

Тактика прохождения этого дня — выбор между ночевкой в Торонг-Пхеди и Хай-Кемпе, время выхода, особенности маршрута после снегопадов и необходимое снаряжение: о перевале Торонг-Ла →

Муктинатх (Muktinath, 3800 м) — конечная точка современного маршрута вокруг Аннапурны и одно из главных мест паломничества в Непале. Здесь одинаково почитают святилище индуисты и буддисты. Храмовый комплекс известен 108 источниками для ритуального омовения, храмом Вишну и храмом Джвала-Маи, где природный газ горит над подземным источником, образуя «вечный огонь».

В окрестностях находят шалиграмы — древние аммониты, которые в индуизме считаются священными. Подробнее о храмовом комплексе и других достопримечательностях маршрута →

Большинство трекеров заканчивает маршрут в Муктинатхе и уезжает в Покхару на джипе — дорога по долине Кали-Гандаки занимает около пяти часов. Тем, кто хочет пройти историческое Кольцо Аннапурны полностью, можно продолжить путь пешком через Кагбени и Джомсом.

Основной маршрут можно дополнить радиальными выходами, если есть несколько свободных дней.

Бимтанг (Bimtang, 3720 м) — один из самых интересных вариантов. От Дарапани маршрут на несколько дней уходит в сторону перевала Ларкья-Ла по части трека вокруг Манаслу. Бимтанг расположен в широкой высокогорной долине с панорамой западной стены Манаслу; отсюда можно подняться к озеру Понкар (Ponkar Lake, 4000 м), рядом с которым сходятся три ледника. Весной лес на подъеме к Бимтангу расцветает рододендронами и становится одним из самых красивых участков маршрута. Радиальный выход обычно занимает 4−5 дней и не требует дополнительных пермитов: достаточно разрешения ACAP.

Озеро Тиличо (Tilicho Lake, 4919 м) — самый популярный радиальный выход на Кольце Аннапурны. От Мананга тропа уходит через Кхангсар к базовому лагерю Тиличо, а затем поднимается к озеру. Поход добавляет к маршруту 2−3 дня. Один из участков проходит по осыпному склону, где возможны камнепады. С декабря до середины мая озеро покрыто льдом и выглядит как большое снежное поле. Подробнее о радиальном выходе к озеру Тиличо →

Полное историческое Кольцо Аннапурны, тропы NATT и другие варианты прохождения маршрута →